来之前，看到一些巨型宣传条幅，说老谋子要来束河古镇拍《千里走单骑》啦此镇如何如何美啊欢迎大家光临之类的话，当然不是免费的。我们由小路悄悄潜入，自然可以神不知鬼不觉的逃过门票劫了，我们还打算离开镇子经过大门的售票处时，向售票阿姨绽放一脸天真可爱的笑，然后挥手说再见。

　　我以为束河已变得像丽江般商业，因此没有太多的期望。但当我靠近这个小镇，闻到它扑面而来的质朴时，就知道它不会让我失望。

　　束河镇的建筑风格和街道布局跟丽江很相似，像是袖珍版的丽江，只是河道不多。街道两旁的建筑有的刚刚刷新粉饰过，有的还正在重建中。商铺客栈较多，但奇怪的是大多数都已经关闭了，街头停了不少车辆，但街上的行人却很少，我们当然求之不得。

　　在沿河的一棵大柳树旁边，摆了两个小吃摊，大妈大爷在料理着。看到烤土豆，我意犹未尽地又买了些来吃，还是那种外热内冷的感觉，味道也相近。

　　大柳树的那边有条小河，我们过了桥，沿着街道慢慢地走，发现河东河西是迥然有别的，这边非常有生活气息。民居古朴，且是真正的民居，住的大都是本地人，而且大门一律不设防，都大大方方地开启着的，随时都能看得到清清爽爽的院内，一株株生意盎然的花草树木和爬上墙头的藤叶。几乎每家每户都种梅，而且他们喜欢从山上采撷些野花野草回来，插在拙朴的陶罐里，置放于案几上或墙角边，很是写意。
他们热爱生活并享受着生活，这是我极喜欢的生活态度。
在这个时候，我已经喜欢上了束河，但这种喜欢是有别于对白沙的。
白沙不食人间烟火，原汁原味，清寂凝定，波澜不惊。
束河浅尝人间五味，浓淡适中，安逸舒畅，风清云淡。

　　一排民居里，也有几间屋子被改造成了商铺和餐饮店，是外地人租来经营的。

　　有一家古玩店，门口钉了张不知名的兽皮，店内没有灯火光线阴暗，看上去非常阴沉，我却被它深深地吸引了，当然我对那些所谓的古玩根本没有任何兴趣，吸引我的是放置古玩的那间屋子，这是间有着雅致精美的镂空雕花窗的古旧木屋，一根根老迈的木头似乎难以承受体内这些塞得满满地被称为古董的年轻玩意们，稍微有些向后斜倒的感觉。我真替它担忧，下次再来寻访它时，它老人家是否安然无羔？
街道向左拐了个弯，又见民居，再向右拐，则进了一条短小的巷子，尽头是一户人家，貌似深宅大院，门口高高挂了一对八面灯笼，两侧的青砖墙上不知谁绘了一幅水墨画，用狼豪笔龙飞凤舞地写了几行字，我细细一看，却有“茶马古道”字样。据介绍，束河原来是茶马古道的发源地，我深信不疑，云南的茶马古道多如牛毛，前天去虎跳时走的高路据说也是，而我将要行走的怒江峡谷，连接丙中洛和藏区察瓦龙乡的人马驿道，仍然是。

　　我们迈入了大门，发现落脚的地方竟是过廊兼门庭，有古老的案几和窗花，案几上搁放了玉米和南瓜，侧边还有盆栽。向左或向右走，可进入两个不同的院落。

　　进入右边的院子，主人热情地迎了上来，我们连连道歉说打扰啦，他爽朗地笑说不会的，欢迎你们来，说完还领着我们上了台阶，来到另外一道有竹椅和木凳的走廊上，走廊一侧是几根浑圆的大木柱，另外一边便是三五开间的房屋，门窗上的雕花也是令人玩味。有一扇房门微微开启着，我激动不已以为会看到些腐朽的家具，但十分出乎意料的是，我看到的竟是时尚精美的现代家具和电器，看来生活在这里的人们小日子过得很滋润呢。

　　主人讲述着这房子的悠久历史，还领我们去触摸那几根柱子上的木纹，有一处状似狮子头，还有一处状似龙头，这些颇有历史感的木纹，也有着它自己的故事。
看来纳西民居的保护工作，比起北京的四合院来，要完善得多。

　　问他是否可以拍照，他欣然应允。但我们立刻发现光线不足，他还极乐意做我们的灯光师，来来回回地开关着灯，那桔黄的灯极巧妙地藏在古典的纸糊工艺灯笼里，丝毫不显山露水。
看看天色已晚，我们便向厚道的主人道谢告别，挥别了这栋古屋。
　　苏正说，有了这小院子，也不枉来了束河一趟。